Скважина на участке - свой, независимый источник воды.

Отсутствие центрального водопровода в поселке – всегда проблема, но и бурение скважины – дело не простое и требует определенных знаний не только от тех, кто бурит, но и от тех, кому бурят.

Оптимально – пробурить скважину до начала строительных работ. Во-первых, так вам не придется бегать вокруг техники, загораживая собой драгоценные посадки, стонать над испорченными дорожками и погибшим газоном.

Хаос и бурьян – это идеальные декорации для проведения такого рода работ. Однако разметка для будущего дома уже должна быть сделана, так как удобнее всего устроить скважину поближе к дому, в будущем вы установите над ней навес и получите комфортный доступ к скважине в любое время года.

Теперь поговорим о способах бурения. В настоящее время используется два варианта: шнековое и роторное.

Шнековый способ самый простой, относительно недорогой, но имеет много минусов. Основной из них – невозможность преодолеть встретившееся на пути препятствие. Например, наткнувшись на камень, бур прекращает работу и все начинается сначала, но уже в другом месте, и так до тех пор, пока не будет пробита нужная длина. При этом каждая из неудавшихся попыток будет стоить вам денег. Еще один минус: шнековым способом невозможно пробить скважину большой глубины, да и диаметр скважины получается весьма скромным, окладная труба заходит туда со скрипом и оказывается зажатой со всех сторон грунтами. Малейшее их движение приводит к деформации и невозможности впоследствии извлечь насос из канала. К тому же окладная труба металлическая, разумеется, в нескольких местах она будет сварена, и даже самый маленький дефект сварки, выпятившийся внутрь, повредит заталкиваемый в трубу с большим усилием фильтр грубой очистки.

Роторное бурение – это шаг вперед в науке бурения скважин. Уже нет необходимости размещать огромный самосвал на участке, манипулятор устанавливает небольшую буровую установку и терпеливо ждет в отдалении, когда она закончит свою работу. Несмотря на то, что процесс роторного бурения длительный (скважина более 50 метров будет пробита не меньше чем за неделю), любые камни в процессе работы разрушаются и работа продолжается. При этом диаметр отверстия позволяет уложить на дно фильтр, не повредив его, и аккуратно опустить трубу, затем вся эта конструкция обсыпается со всех сторон песком, не сжимающим как тисками трубу, а дающим ей возможность свободно существовать. Стоит этот вид бурения чуть дороже.

Элементы скважины

Фильтр грубой очистки
Это сложенная в несколько слоев сетка рабица, которая не позволяет крупным камням пробраться к насосу и вывести его из строя.

Насосы
Сразу начнем с «табу», специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от вибронасосов, которые способны разрушить дорогостоящую скважину и оставить вас без воды. К тому же сам он намертво застрянет в перекосившейся скважине. В этой ситуации вам придется заплатить немалые деньги специалистам, которые возьмутся его оттуда извлекать. Это именно тот случай, когда «скупой платит дважды», а то и трижды.

Специалисты рекомендуют насосы итальянского и немецкого производства, как наиболее надежные и долговечные, они просты конструктивно, не выходят из строя при попадании крупного песка, бережно относятся к самой скважине.

Автоматика
Приобретая автоматику для насосов, обращайте внимание на наличие функции «защита от сухого хода». Это специальное реле выключает насос в случае резкого падения давления в скважине, то есть отсутствия в ней воды, работать вхолостую насос не может – он быстро сгорит. При этом неплохо было бы купить насос, вся автоматика которого вынесена наружу, – это позволит в будущем быстро производить ее ремонт или замену.

Трубы
Для подачи воды в дом используется обычная синяя полиэтиленовая труба. Подойдет практически любой производитель .

Монтаж системы
Даже не пытайтесь произвести монтаж самостоятельно. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует знаний и опыта.

Для подачи напряжения к насосу используется многожильный медный кабель, сечение которого зависит от глубины самой скважины: чем она больше, тем толще кабель. Если скважина до 60 м и расстояние до дома небольшое, можно использовать кабель сечением 2,5 мм2, если скважина более 70 м, то кабель должен быть не менее 6 мм2.

Насосы, как правило, комплектуются кабелями небольшой длины (от 1 м), очевидно, что место присоединения дополнительного кабеля необходимо гидроизолировать. Эта ответственная процедура даже у специалистов занимает 1,5–2 часа и выглядит обычно следующим образом: концы жил опаиваются, и на каждое соединение надевается термоусадочная муфта, такая же термоусадочная муфта надевается на весь разрыв, низ ее запаивается, внутрь заливается эпоксидная смола с затвердителем, муфта нагревается, и вся конструкция превращается в жесткое непроницаемое для воды соединение.

Кабель и трос крепятся к трубе изолентой через каждый метр, при этом труба находится в скважине внатяжку, кабель с расслаблением, а трос с меньшим расслаблением, чем кабель, но не внатяжку.

Это делается для того, чтобы в случае необходимости мы могли потянуть за трос, при этом кабель все равно останется в расслабленном состоянии. Толщина троса также зависит от глубины скважины: чем она глубже, тем толще трос, при этом он должен быть в оплетке, чтобы не коррозировать.

Обвязка скважины
Обвязка скважины осуществляется в специальной яме глубиной не менее 120 см (ниже точки промерзания), на этой же глубине прокладывается труба подачи воды. Стены ямы либо бетонируются, либо обкладываются колодезными кольцами. В яме должно быть сухо.

Одним из элементов обвязки является оголовок, который делает скважину герметичной. Оголовок представляет собой две плиты с резиновым вкладышем, стянутые между собой болтами. Второе назначение оголовка – по принципу поршня, который вытягивает воду, поддерживать количество воды в скважине. Ну и, наконец, оголовок оберегает саму скважину от попадания в нее грязи, ливневых вод и песка.

Одним из обязательных элементов наружного водоснабжения, при наличии скважины, является гидробак. Он позволяет экономно использовать ресурс насоса, длительность работы которого считается не годами, а количествами включений. Он, как накопитель, наполняется за одно включение насоса и поставляет воду в краны, поддерживая необходимое давление в трубопроводе.

Накопители бывают различной литражности: от совершенно миниатюрных, величиной с десятилитровое ведро, до огромных баков. Все зависит от того, сколько человек и как часто планирует проживать в доме. Конструкция гидробаков очень проста, максимум, что может в них сломаться, это внутренняя мембрана, и то только в том случае, если в бак попадет крупный песок. При этом совершенно не имеет значения, сколько вы заплатили за гидробак, все равно мембрану придется менять. Здесь большее значение имеет система фильтрации, установленная в самой скважине: многослойная сетчатая защита от крупнофракционного песка плюс встроенный в насос фильтр. Несмотря на это особо шустрые камушки умудряются дойти до бака и все там порвать. Для того чтобы максимально обезопасить себя от таких случайностей, насос в скважине следует устанавливать примерно в 1,5 м от дна скважины, чтобы он свободно работал, не захватывая скапливающийся внизу песок.

Для того что высчитать эту глубину, в скважину опускается трос с грузом и производится точный замер глубины, далее простая математика: от общего отняли 1,5 м и опустили насос. Специалисты способны провести эту ювелирную операцию с точностью до 5 см. Главное впоследствии насос не трогать, не шевелить и не дергать, тогда система будет работать долго и исправно.
Источник: http://dom-domishko.ru/injener/skvajina-na-uchastke1.htm